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Poda de vid

Poda de vid


Poda de vid

Si en tus mesas te encuentras degustando uvas con un sabor inconfundible y bebiendo vinos con un sabor único, esto también podría deberse a las diversas operaciones de poda que atraviesan las cepas. Estas plantas, de hecho, en comparación con otros árboles frutales, requieren una poda más específica, que hace uso de medios y técnicas que son en parte diferentes a las utilizadas para otras especies vegetales. En poda de la vid Ciertamente se hacen cortes, pero también las manipulaciones de las ramas o brotes, que sirven para dar una forma bien definida a toda la planta de vid. Es precisamente la forma de la planta, ligada también a la variedad cultivada, el clima y el tipo de suelo, lo que determina las formas y tiempos de poda de la vid.


Objetivos

Ahí poda de la vid tiene objetivos específicos, tanto productivos como vegetativos. Las diferentes prácticas de cultivo que atañen a la poda de la vid sirven, de hecho, para dar a la planta una forma muy precisa, capaz de soportar mejor la carga productiva y de resistir las adversidades, pero también para garantizar una buena calidad de los frutos, tanto en el tamaño y el color y el sabor. Otro objetivo fundamental de la poda de vid es equilibrar las carencias y excesos vegetativos de la planta, que, según la zona en la que se cultive y la variedad, puede manifestarse con un número de cogollos escasos o, por el contrario, excesivo. . De este último, de hecho, se originarán los clusters.


Como esta hecho

La poda de la vid se realiza principalmente con los cortes típicos de la poda de todas las demás plantas. Estos cortes, sin embargo, siguen unos principios de cultivo fundamentalmente diferentes, que permiten programar el número de racimos que tendrá que producir la vid y el año en el que deberán desarrollarse. Los cortes de poda también pueden variar según la forma que se le dé a la planta, también denominada "cría", que es una disposición particular de las enredaderas, que obliga a realizar cortes en algunas zonas de las ramas más que en otras.

Generalmente, se distinguen dos técnicas principales en la poda de la vid: cordón permanente es rama de renovación. La poda de cordón permanente se refiere a las formas de cultivo de la vid en las que la planta produce brotes muy cortos del brote principal, también llamado cepa o espiga, es decir, el brote que producirá los racimos de uva. La poda con brotes de renovación es aquella en la que los cortes a los brotes, de diversa longitud y tamaño, se utilizan para crear nuevas cabezas fructíferas, de las que se originarán los racimos, y otros brotes improductivos, también llamados brotes o espigas de madera.

Debido a la doble presencia de una nueva yema de fruto y brotes de madera, la poda con brotes de renovación también se denomina poda mixta. La poda de cordón permanente se refiere a las formas de cultivo de la vid con cordón de espuelas, cortina doble y cordón libre, mientras que la poda mixta o con brote de renovación se practica para Sistemas de entrenamiento Guyot, pérgola y doble volcado. Las formas de cultivo de la vid más conocidas y más practicadas en Europa son el cordón de espuelas y el Guyot. En el cordón de espuelas, la cepa, atada horizontalmente a un alambre y a una altura de aproximadamente un metro del suelo, permitirá que la planta se desarrolle horizontalmente, mientras que en el Guyot, siempre con una tensión horizontal atada a un alambre, 80 centímetros sobre el suelo, la planta se desarrollará con ramas hacia arriba.


Cortes de poda

Los cortes, en la poda de la vid, según la longitud de los pámpanos y el número de yemas a dejar en ellos, también dan vida a podas cortas y largas. En la poda corta los brotes se acortan a dos o máximo tres yemas, formando las espuelas, mientras que en la larga los brotes se acortan con longitud variable, dejando un número de yemas superior a tres.

Ahí poda corta se realiza en cepas con alta fertilidad de las yemas basales, mientras que la larga, en plantas con alta producción de yemas apicales. En la poda de cordón permanente se dejan varias espuelas con dos, tres yemas, haciendo la poda corta, mientras que en la que tiene un brote de renovación se dejan uno o más brotes con unas ocho, quince yemas, realizando así la poda larga.

En forma de Entrenamiento Guyot normalmente procedemos a dejar una rama con unas diez yemas y un espolón con dos o tres yemas. Debido a la presencia simultánea de la rama y el espolón, también hablamos de poda mixta. La rama será la nueva cabeza del fruto, mientras que la espuela, para el año de producción actual, será la cabeza de madera. En la poda con renovación de brote también se distinguen los cortes presentes, pasados ​​y futuros, que permiten elegir la nueva cabeza de fructificación y programar el período de producción de la vid.

En el corte del pasado se elimina la prenda de frutas que proporcionaba la producción del año anterior, en el corte actual se elige la prenda resultante de la producción del año en curso, acortándola con el número de gemas elegidas, en el corte futuro se acorta a dos yemas, la rama del año anterior, transformándola en espolón, para favorecer su renovación. Este pilotaje de la producción, a través de los cortes antes mencionados, es posible porque la vid produce a partir de los sarmientos del año que, a su vez, se desarrollaron sobre las yemas de la madera del año anterior.


Cuando podar

La poda de la vid se realiza principalmente en invierno, cuando la planta ha perdido completamente sus hojas. El período ideal es enero o febrero. En el caso de las cepas jóvenes, es decir, de menos de tres años, es recomendable podar al final del invierno, para intervenir en las partes de la planta que han sufrido mayores daños por las adversidades climáticas. Las diferentes formas de cultivo de la vid también influyen en la periodicidad de la poda. Generalmente se puede podar a principios del segundo año, durante el mismo año y principios del tercero. Los distintos cortes dependerán del método de cultivo adoptado y del vigor de la planta. El tercer año, para las formas de cordón de espuelas, no está dedicado a los cortes, sino al posicionamiento del ramal en la línea horizontal.

En otras formas de cultivo, sin embargo, el tercer año estará dedicado a la eliminación de brotes apicales demasiado vigorosos y a la disposición de las cabezas fructíferas que nacen de las yemas debajo del alambre. Para las cepas con uva blanca también es posible intervenir con la poda de verano, que sirve para eliminar las hojas secas dañadas por el calor solar o las ramas que molestan a las productivas.


Poda de la vid en verano

Como se mencionó, la poda de la vid se divide en invierno o seco y verano o verde. Si para la poda de invierno o la poda en seco, los métodos y tiempos son ampliamente conocidos, para la poda en verde hay menos material para quienes quieran profundizar en este tema. En realidad ambas intervenciones son bastante importantes y por ello si nos interesa saberlo todo sobre la poda de la vid, es bueno profundizar en ambos tipos de intervención.

Al igual que la poda en seco, la poda de verano también sirve para retirar material inútil desde el punto de vista productivo y por tanto eliminar todas aquellas partes que solo "roban" energía a la planta sin contribuir a una mejora en la producción. Si en la poda en seco se eliminan las ramas y se actúa de forma decidida y clara para quitar una parte considerable de la masa de madera y darle una forma adecuada para la cría, también en la poda verde intervenimos en esta perspectiva pero en verde. material.

Con el corte intentamos concentrar las energías en las zonas más productivas de la planta, intentamos maximizar la exposición al sol y optimizar la forma, siempre dentro de los límites de lo posible. Las principales intervenciones de la poda verde son la degemmación o escachiatura, la succión, el desmoche de los brotes, la defoliación y el aclareo de los racimos. En algunas formas de cultivo también se realiza el posicionamiento de los brotes y el atado.


Comprobando la vid

El ajedrez es una operación cultural muy frecuente y se lleva a cabo en diversas formas de cultivo. Intentamos eliminar las partes de la planta que no son útiles para fines productivos, favoreciendo aquellas partes estructurales y productivas. Dado que la eliminación de órganos vegetales es buena en términos de crecimiento y producción pero también genera cierto estrés en la planta, es bueno intervenir inmediatamente, cuando la vegetación aún está fresca, para que el impacto y el estrés de la poda se superen en un corto tiempo. tiempo.

Por otro lado, los chupones merecen una discusión por separado, que debe mantenerse en la planta si es posible. Los chupones son brotes estériles y no recuerdan los nutrientes necesarios para la producción de la planta y, por lo tanto, eliminarlos solo crea un estrés innecesario para la planta, ya que no es correspondido por un mayor suministro de nutrientes a las partes "productivas" de la vid.


Cómo hacer una plantación

Antes de plantar, es esencial preparar cuidadosamente el suelo y establecer un sistema de soporte.

Comienza quitando las malas hierbas del área y cavando profundamente, trabajando al menos tres semanas antes de plantar. El suelo debe mezclarse con una buena cantidad de harina de estiércol maduro o gránulos. Terminamos repartiendo, en superficie, unos 50 g / m2 de abono para frutales. Durante la primera añada es bueno elegir un producto en el que el macroelemento predominante sea el fósforo. Esto promoverá un buen enraizamiento y una lignificación adecuada del aparato de soporte.


Soportes para el tornillo

La vid se puede utilizar no solo como fruto, sino simplemente con una función ornamental. Por tanto, no es infrecuente que se utilicen muros o vallas como soportes. Para promover el crecimiento, es una buena idea colocar al menos tres cables horizontales a una distancia de 25-30 cm entre sí, firmemente bloqueados con tornillos de ojo.

Si, por el contrario, queremos un pequeño viñedo en campo abierto o preparar una pérgola, tendremos que proporcionar un sistema de soporte mediante cables tirados entre palos robustos, de madera o, mejor aún, de hormigón armado (hay especiales , ya perforado para el paso de cables).

Para tener un soporte estable es bueno enterrar los postes, al menos 2 metros de altura en total, en el suelo por al menos 60 cm. Los postes deben tener una distancia máxima de 3 metros.

El primer cable debe colocarse a 40 cm del suelo, los otros a 30 cm entre sí.

Si desea preparar una pérgola, la parte inferior de la planta se dejará mayoritariamente libre de brotes y la ramificación tendrá que comenzar a unos 1,5 metros sobre el suelo. En este caso, se debe bloquear un escenario horizontal ligeramente inclinado o una bóveda con un gran radio de curvatura en la parte superior de los postes.

El calendario de la vid
PlantaDe octubre a abril
FloraciónDe marzo a mayo
ColecciónDe agosto a octubre
PodaOtoño (entrenamiento) y primavera
FertilizaciónFinales de otoño (estiércol), primavera (síntesis)


Cómo plantar y montar un viñedo

La mejor época para plantar la vid es sin duda el otoño o, en zonas con inviernos especialmente fríos, el comienzo de la primavera.

Si la planta tiene una raíz desnuda, cavamos un hoyo lo suficientemente grande para permitir que las raíces se extiendan fácilmente. En el caso de plantas injertadas, asegúrese de que el punto de injerto esté elevado por encima del nivel del suelo.

Si colocamos los ejemplares cerca de una pared o una valla, asegúrate de que haya una distancia de al menos 30 cm y entre un ejemplar y otro dejamos al menos 1,2 m.

Una vez insertada la planta, compactamos el suelo en la base y atamos el tallo.


Viñedo en campo abierto (método Guyot)

1. durante la primera temporada dejamos que se desarrolle una sola rama para cada planta, dirigiéndola verticalmente a lo largo del soporte. Los otros brotes deben reducirse a una sola hoja.

2. Al final del invierno podamos el tallo principal a unos 40 cm del suelo, asegurándonos de que haya al menos tres cogollos activos.

3. Durante el segundo año después de la siembra, dirigimos 3 nuevas ramas verticalmente, dejando las otras a una hoja.

4. Dos de estas tres ramas se atarán horizontalmente, en direcciones opuestas, al cable inferior, cortándolas a una longitud de unos 70 cm. La tercera rama (vertical) se volverá a cortar dejando tres nuevos brotes en el espacio restante.

5. A partir del tercer año se dirigirán las tres nuevas ramas que crezcan a lo largo del soporte vertical. De las dos ramas verticales dejaremos que se desarrollen brotes secundarios. Eliminamos de estos los primeros brotes (frondosos) a unos 2,5 cm. Los fructíferos deben acortarse dejando tres hojas encima del soporte.

6. Al final de cada otoño se acortarán las ramas horizontales. Las tres nuevas ramas se atarán horizontalmente y se cortarán a unos 70 cm.


La pérgola

La pérgola es un sistema de formación que permite obtener resultados equilibrados en cuanto a cantidad y calidad de los frutos. También es un uso muy común en huertas y jardines gracias a su agradable apariencia estética y la función de refugio que puede ofrecer.

Sin embargo, para obtener frutos del tamaño y sabor adecuados, es importante intervenir para reducir el número de cogollos y por tanto la cosecha final.

Las ramas (horizontales al suelo) que produjeron el año anterior deben ser eliminadas sistemáticamente y reemplazadas por otras (hasta 4) nacidas y desarrolladas en el mismo año. que aún no han traído infrutescencias. Las primeras yemas laterales se pueden dejar libres para que crezcan, las otras deben acortarse. Se recomienda recortar el rodaje donde termina la bóveda (o incluso antes). Cuantos más brotes de fruta se desarrollen, más racimos pequeños tendremos.

En Italia las conformaciones más comunes son: las pérgolas Romagna, Trentino, Brescia y Veronese que en realidad difieren muy poco en la técnica de entrenamiento y mantenimiento. En las regiones del sur la forma de marquesina también es muy común.


Poda de vid: Variedades aptas para una pérgola familiar

Para una pérgola familiar, lo ideal es utilizar uva de mesa. El producto será suficiente para satisfacer las necesidades del núcleo y el mantenimiento no será demasiado exigente. Muchos también tienen la ventaja indiscutible de ser estéticamente agradables y (algunos) de no requerir tratamientos fitosanitarios frecuentes.

Entre los blancos, hay que tener en cuenta Italia, Matilde y Victoria. Entre los que tienen frutos negros recomendamos "Alphonse Lavallée Blue Muscat, Muscat de Hamburgo.

Sin embargo, entre los más populares, por su sabor y gran resistencia a las enfermedades, se encuentra la uva fresa. Es especialmente apreciado por su sabor dulce, pero tiene el defecto de dejar caer los ácidos y por tanto puede manchar los suelos, incluso de forma indeleble. Hay variedades más o menos tempranas. Los primeros son preferibles al norte, ya que es posible que los demás no puedan alcanzar la madurez.

Estas variedades se pueden reproducir simplemente mediante esquejes, ya que no temen a la filoxera. Su sistema de raíces, sin embargo, crece con dificultad en suelos arcillosos y calcáreos.



Video: Poda de mantenimiento de la vid: Guyot y Royat